Иран, части 5 и 6. Йезд, Пасаргады и Персеполь.

Редкая возможность в такой гонке — провести две ночи в одном городе. И это нас, видимо, слегка выбило из ритма. Из гостиницы мы выползли поздно. Вы же помните эту гостиницу, показанную в прошлой части? В такой любой бы с удовольствием провёл недельку-другую, в стороне от шума цивилизации. Цивилизация, впрочем не любит тишину. Я пишу эти строки в день, когда Йезд подвергся бомбардировке израильско-американских ВВС…

__________________________________________________________

RUTUBE:

YOUTUBE:

__________________________________________________________

Наше знакомство с городом началось с посещения храма огня иранских зороастрийцев — Аташкадех. Эта достопримечательность не столько зрелищная, сколько атмосферная. Нужно просто осознать, что огонь в чаше горит полтора тысячелетия. За это время эпохи сменяли друг друга, порастая всё новыми культурными слоями. Миллиарды людей родились и истлели в прах. А огонь всё тот же…

Главное здание храма расположено в центре большого двора, в окружении вечнозелёных деревьев — кипарисов и сосен. Его высота составляет 21 м. К центральному входу ведёт восьмиступенчатая лестница. Здание храма было построено в ноябре 1934 года. Местом расположения стал участок земли, почитаемый иранскими зороастрийцами, как священный. Внутри храма, в части, куда не попадают солнечные лучи, в большой бронзовой печи в виде вазы горит священный огонь. Посетители храма всегда могут посмотреть на этот огонь, но через стеклянную стену, поскольку человеческое дыхание не должно его осквернять. Священный огонь горит уже более 1500 лет. Изначально он был привезён из провинции Фарс в город Агда (провинция Йезд) и находился там в течение 700 лет. В 1143 году из Агды был перевезён в город Ардокан и находился там в течение 300 лет. В 1473 году огонь перевезли в город Йезд, где он сначала хранился в доме известного зороастрийца. В 1934 году огонь был перевезён во вновь построенный Аташкадех.

Особенную красоту и значимость зданию придают изображение одной из сил, почитаемых в зороастризме, — фаравахар, расположенное над центральным входом в храм. Изначально представлял собой «окрылённое солнце» (символ власти и божественного происхождения), к которому позже был добавлен человеческий образ. В современном зороастризме фаравахар осмысливается как проводник человеческой души на её жизненном пути к единению с Ахура-Маздой — Безначальным Творцом, пребывающим в бесконечном свете.

За сохранность огня несёт ответственность специальный сотрудник храма. Он ежедневно добавляет в чашу сухие полена миндального или абрикосового дерева.

Продолжая зороастрийскую тему, мы отправились загород к очередной башне молчания. Каким-то образом я перепутал локацию, и вместо туристической (и платной) башни мы приехали к безлюдной нетуристической (и бесплатной) башне. Мечта путешественника — сфотографировать достопримечательность без вездесущих туристов. В этом месте такой проблемы нет, потому что нет других посетителей.

Место на карте:

Вернувшись в центр Йезда, мы отправились в сад Доулетабад — один из самых старых садов в в Иране. Тридцатитрехметровый бадгир (традиционный иранский архитектурный элемент, служащий для вентиляции зданий), возвышающийся над садом, считается самым высоким в мире. Сад был открыт в 1782 году при содействии губернатора провинции Йезд Мохаммеда Таги Хана, известного как «Большой хан». Таги Хан знаменит тем, что по его приказу был построен акведук протяженностью 65 километров, доставлявший воду из источника в городе Мехриз. В частности, вода доставлялась и в то место, где теперь находится сад. В день нашего визита, сад был на профилактике, без воды в бассейнах и фонтанах, поэтому всей своей красоты нам не открыл.

Тридцатитрехметровый бадгир.

Hazireh Mosque. Где-то в одной локации, но в разное время. Чем-то нравятся мне эти снимки.

Отобедав в Fazeli Café (рекомендую, хотя на Гугл отчего-то плохие отзывы об этом месте) на крыше в центре Йезда, мы переместились на площадь Амир-Чагмаг, к одноимённому комплексу.

Fazeli Café.

Комплекс Амир-Чагмаг включает в себя площадь, на которой находятся базар, мечеть, два пруда и текие, относящиеся к периоду правления Тимуридов и составляющие единую историческую композицию. Комплекс считается не только самым известным историческим памятником Йезда, но и самым популярным туристическим местом этого города. Фактически, к одноимённой площади, на которой и расположен комплекс, сходятся главные улицы города. Мечеть комплекса — красивое и величественное здание с куполом, облицованное зелёным изразцом. У мечети есть два помещения, отведённых для ночлега, а также два входа, располагающихся в южной стороне площади. Её строительство закончено в 841 г. лунной хиджры (1438 г.).

Справа от центрального входа глубоко в подземелье тянется узкая лестница — это проход в водохранилище, в котором сейчас расположился маленький музейчик Воды. Фото я там по какой-то причине не сделал, а вот на видео это место снято.

Мальчиш, продающий жевачку.

День был закончен в квартале Фахадан, где создан небольшой туристический кластер с сувенирными магазинами и кое-какими достопримечательностями. Главная из них — Мавзолей 12 Имамов, построенный в XI веке и являющийся старейшим сооружением города. Тут же легендарная тюрьма Александра Македонского — ещё одно хранилище для воды, в котором якобы при Македонском содержались какие-то узники. Ну и главное, здесь я купил кота в свою коллекцию.

Мавзолей 12 Имамов.

Утро нового дня началось на зороастрийском кладбище на окраине Йезда, куда мы не попали днём ранее. Башни молчания здесь, пожалуй, самые живописные из виденных нами, благодаря тому, что расположены они на вершинах гор. Красоту места сложно передать фотографией, просто потому, что находясь наверху, ты не видишь самих башен, а снизу это просто стены. Объёмная картинка, украшенная человеческой фантазией, должно быть, возможна только при живом взгляде. Башни использовались не только жителями Йезда. Раньше сюда несли покойников даже из поселений, расположенных в двух-трёх днях пути. Сейчас башни стоят без дела, а к услугам усопших — обычное кладбище здесь же. Мы поднялись на одну из башен, ту, что выше, и не пожалели. С высоты Йезд предстаёт развитым мегаполисом, с высотками со стеклянными фасадами, зелёными пространствами и ровными углами современных кварталов — совсем не то, чего мы насмотрелись в центре.

_________________________________________________________

RUTUBE:

YOUTUBE:

__________________________________________________________

Обе башни комплекса в одном кадре.

Водохранилище.

Поднялись на башню слева.

Взглянули на башню справа.

Йезд современный.

Между Йездом и нашей следующей точкой на карте — Пасаргады чуть более 300 км. Мы их одолели за 4 часа — это к слову о качестве иранских дорог.

Пасаргады — древний персидский город, первая столица империи Ахеменидов. Кир Великий начал в 546 до н. э. строительство своей столицы, однако он умер, когда строительство ещё не завершилось. Позднее Дарий I построил Персеполь и перенёс столицу туда. В археологическую зону входит мавзолей Кира, Тахт-Мадере-Солейман, руины двух царских дворцов и сады. Всего археологическая зона покрывает площадь 1,6 км².

Гробница — бывшая усыпальница персидского царя Кира II Великого, построенная в VI веке до н. э. Древнегреческий историк Арриан так описывал это место: «В Комнате стоит золотой гроб, в котором было заключено тело Кира, а возле гроба — ложе; ножки ложа золотые, кованые; здесь лежали ковры из вавилонских тканей и меховые ковры багряного цвета; лежал здесь и кандис и другие одежды вавилонской работы, и медийские анаксариды, и ризы фиолетовые, пурпурные и других цветов, и ожерелья, и сабли, и серьги из золота с драгоценными камнями. Здесь же стоял стол. Посередине же ложа стоял гроб, заключавший тело Кира. На ложе лежало оружие неимоверной ценности, которым обычно пользовался Кир…» Об осквернении гробницы рассказывают ещё античные историки. Всё было похищено, кроме подножия и гроба; тело было вынуто из гроба, который хотели разломать, чтобы удобнее можно было увезти, и на нём видны ещё были признаки ударов злоумышленников, которые, не преуспев в своём намерении, вынуждены были его оставить. Аристобул говорит, что он сам получил приказание Александра [Македонского] восстановить гробницу, собрать кости в гроб, закрыть его, исправить повреждения.

Гробница персидского царя Кира II Великого.

На колонне одного из дворцов Кира высечена трехъязычная (древнеперсидский, эламский и аккадский) надпись, которая переводится как «Я Кир, царь, Ахеменид»

Развалины, в момент постройки названные «Тюрьма Сулеймана». Установить их предназначение всё еще не удалось. Возможно, это сооружение было гробницей шахов, складом или же хранилищем, где располагались важные для предметы.

Внушительная «крепость на холме», она же — крепость Сулеймана.

Общий вид с крепости Сулеймана на то, что осталось от древнего города Пасаргады.

Следующая остановка — Накше-Рустам, гробницы царей.

Просто горы по пути.

Представленные в этом комплексе объекты относятся к различным эпохам: эламской (3-е тысячелетие до н. э.), ахеменидской (550–330 до н. э.) и сасанидской (221–656). Археологический комплекс состоит из усыпальниц ахеменидских правителей: Ксеркса I, Дария I, Артаксеркса I, Дария II, которые встроены в южный склон горы Хаджи-Абад. Каждая из усыпальниц выполнена в виде вертикально расположенного креста. Над каждой из гробниц находится изображение погребенного правителя, держащего в правой руке направленный в сторону священного огня и Ахурамазды. Под ногами правителя же изображались владыки покорённых Ахеменидами государств. Они были расположены в два ряда по четырнадцать человек в каждом. Всего под ногами каждого правителя было высечено 28 человек. Гробницы были заброшены после покорения Персии Александром Македонским.

Кааба Зороастра — архитектурное сооружение ахеменидского периода в форме башни, датируемое V веком до н. э. Оригинальные название и назначение сооружения неизвестны. Вероятно, своё название оно получило в XIV веке, когда руины по всей Персии связывались с различными зороастрийскими и мусульманскими именами. Исследователями выдвигались различные версии назначения здания — храм огня, архив или мавзолей.

Буквально в пяти километрах по прямой от Накше-Рустам находится одна из ключевых точек нашей поездки в Иран — Персеполь, тот самый куда Дарий I перенёс столицу после 520 до н. э., затеяв масштабное строительство. В Персеполе сохранились руины многих сооружений древнего периода, наиболее знаменит дворец Ападана с церемониальным залом с 72 колоннами. Персеполис — один из первых иранских объектов, внесённых в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Александр Македонский занял город в 330 до н. э. молниеносным ударом с гор, а через несколько месяцев он разрешил войскам грабить город. Восточный дворец Ксеркса подожгла Таис Афинская, и пожар распространился на весь город. Предполагают, что акция была местью за сожжение Акрополя во время греко-персидских войн. Были уничтожены драгоценные экземпляры Авесты (собрание священных текстов зороастрийцев), написанные на бычьих шкурах золотыми чернилами. Разрушение Персеполя стало финальной точкой в завоевании Персии Македонским, превратив «столицу будущего» в руины.

Александр Македонский с гетерами в захваченном Персеполе. Рисунок Г. Симони.

Вход в Персеполь. Ворота всех народов. Пары «ламассу» (быки с головой бородатого человека) охраняли западный вход, а крылатые быки с персидской головой (Гопат-Шах) — восточный, символизируя мощь империи.

Ападана (перс. дворец) — большой зал площадью около 1000 м² с крышей, поддерживаемой 72 колоннами высотой 24 метра. В нарицательном смысле термин также используется для обозначения аналогичных по своей структуре сооружений в персидской архитектуре. Зал вероятно использовался для торжественных царских приёмов. Ападана Персеполя была в основном построена в V веке до н. э. Дарием I, а завершил строительство царь Ксеркс I. Изображения обоих правителей сохранились у восточной двери комплекса. Комплекс был разрушен Александром Македонским. В настоящее время сохранилось лишь основание комплекса и 13 из 72 колонн.

Ападана Персеполя.

Здание, называемое в древности «Тачара» («зимний дворец»), находится к югу от Ападаны.

Рельеф на пилоне изображает царя (вероятно, Ксеркса I) под зонтиком, которого сопровождают придворные.

Послы и подданные несут царю дары, в то время как лев с быком, символизирующие власть царя, устроили поединок.

Над городом возвышаются гробницы. Существует шесть завершенных царских гробниц Ахеменидов. Четыре из них — в Накш-Рустаме. Гробницы в Персеполисе, которые кажутся более молодыми, должны принадлежать следующим царям династии Артаксерксу II Мнемону (правил в 404-358 гг.) и Артаксерксу III Охусу (правил в 358-338 гг.). Какая кому — вопрос, но считается, что гробница на фото — Артаксеркса II.

Гробница Артаксеркса II.

Руины Персеполя, общий вид.

Что ж вы тут забыли, Саханский и Султанов в 1900 году?

В 75 км. от Персеполя находится крупный и богатый на достопримечательности город Шираз. Туда мы и направились, там и заночевали.

18-19 апреля 2023 г.